Un pequeño zapato, una gran declaración de poder

Entre los siglos XV y XVIII, los chapines, también llamados chapinelas, se convirtieron en uno de los elementos más llamativos de la moda hispánica. Eran zapatos de plataforma que podían alcanzar hasta 21 centímetros de altura y que, más allá de su función práctica, representaban estatus, poder y distinción social. Elevaban el cuerpo, sí, pero también contribuían a construir una imagen de prestigio y elegancia.Desde la península ibérica, los chapines llegaron a Italia, donde alcanzaron una especial notoriedad en Venecia, y desde allí se difundieron por otros territorios europeos. También dejaron su huella en el mundo colonial.

¿Cómo eran estos curiosos zapatos?

En esencia, el chapín era una especie de sandalia elevada, con una gruesa suela que podía estar hecha de corcho, madera u otros materiales. Se recubría con cuero fino, como el cordobán, o con tejidos lujosos, y se sujetaba al empeine mediante piezas de cuero o tela atadas con cordones. El origen de su nombre no está del todo claro. Una de las teorías lo relaciona con las chapas metálicas que podían incorporar; otra lo vincula con el sonido, «chap, chap», que producían al caminar.

Su principal función era elevar a quien los llevaba, estilizando la figura y protegiendo los pies de la humedad, el barro y la suciedad de las calles. Sin embargo, también proyectaban una imagen de superioridad social. De ahí que se hayan considerado una suerte de «arte del engaño»: aumentaban la estatura y transformaban la silueta de quien los calzaba.

Los había de diferentes materiales y calidades. Las bases podían incorporar corcho, madera, cuero y otros componentes, mientras que los modelos más suntuosos se adornaban con sedas, terciopelos, bordados en hilo de oro y plata, dorados, hebillas e incluso perlas y piedras preciosas. Eran auténticas piezas de artesanía en las que el lujo y la habilidad de los chapineros desempeñaban un papel fundamental.

Un detalle curioso es que durante siglos se mantuvo la horma recta: no existía una diferencia definida entre el pie derecho y el izquierdo. Era el propio uso el que terminaba adaptando el calzado a cada pie.

En el cartón para tapiz La boda (1791-1792), de Francisco de Goya, podemos observar el calzado de los personajes, un testimonio visual de la indumentaria de la época.

Goya también nos ofrece otros testimonios de esta moda en sus retratos de la aristocracia. Bajo los vestidos de algunas damas asoman los chapines, pequeños detalles que nos permiten descubrir aspectos de la indumentaria y de los códigos sociales de aquel tiempo.

Los chapines se utilizaron durante siglos y, además de su función protectora, estaban asociados a una manera particular de caminar que requería cierta práctica. Su altura podía dificultar los movimientos, por lo que aprender a desenvolverse con ellos exigía destreza. Entre los centros de producción destacaron los talleres valencianos, donde los chapineros o tapineros desarrollaron una importante actividad artesanal. Sus creaciones contribuyeron a difundir este peculiar calzado, convertido en un complemento de moda y distinción.

¿Quién era la marquesa de Lazán?

María Gabriela de Palafox y Portocarrero, marquesa de Lazán, perteneció a una de las familias más destacadas de la aristocracia española. Hija de los condes de Montijo y vinculada por matrimonio a la casa de los marqueses de Lazán, vivió en una época de profundas transformaciones políticas e intelectuales.

Su trayectoria estuvo marcada por las tensiones ideológicas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las ideas religiosas y políticas que circularon en su entorno familiar la situaron en un contexto de vigilancia y sospecha. En 1821 fue acusada de conspirar contra el régimen constitucional y encarcelada; posteriormente quedó en libertad al ser declarada inocente. La marquesa fue retratada por varios artistas, entre ellos Francisco de Goya y José Alonso del Rivero. Sus retratos constituyen testimonios de la evolución del gusto, de la moda y de la representación de la mujer aristocrática en el tránsito del siglo XVIII al XIX.

El chapín blanco de la marquesa

Uno de los retratos más interesantes de María Gabriela de Palafox es el que se conserva en el Palacio de Liria, perteneciente a la colección de la Casa de Alba y atribuido a Agustín Esteve, pintor relacionado con el taller de Goya.

La marquesa aparece de pie, con el brazo derecho apoyado en un sillón sobre el que se distingue una piel de armiño, símbolo tradicional de rango y distinción. El brazo izquierdo se extiende sobre el cuerpo, mientras que su cabello oscuro y rizado cae sobre los hombros, adornado con sencillas diademas.Viste un elegante traje de seda blanca, bordado en oro, de manga corta y cintura elevada, acorde con la moda de los primeros años del siglo XIX. La delicadeza de los tejidos y la sobriedad de los adornos contribuyen a transmitir una imagen de refinamiento.4

Pero hay un detalle que merece nuestra atención: bajo el vestido blanco asoma un chapín también blanco. A primera vista podría parecer un elemento secundario, apenas visible entre los pliegues de la falda. Sin embargo, la posición adelantada del pie y la manera de ocupar el espacio convierten ese pequeño gesto en un recurso significativo dentro de la composición.

En los retratos masculinos de la época, adelantar una pierna o apoyar una mano en un mueble podía contribuir a expresar seguridad, autoridad y dominio. En este retrato, la postura de la marquesa transmite igualmente aplomo y confianza, alejándose de una representación exclusivamente ornamental de la mujer aristocrática.

Podemos comparar esta composición con otros retratos masculinos de Goya, como los de Jovellanos, el duque de Alba, el duque de San Carlos o Fernando VII, en los que la postura corporal contribuye a construir la imagen pública del retratado.

El chapín blanco de la marquesa adquiere así un significado que va más allá de la moda. Es una pista para observar cómo el pintor utiliza la indumentaria, los gestos y la disposición del cuerpo para caracterizar a sus modelos.

La mirada serena, la postura firme y la naturalidad con la que ocupa el espacio nos muestran a una mujer que no necesita grandes gestos para afirmar su posición social. En este retrato, un simple zapato nos invita a mirar de otra manera: a descubrir cómo la moda, la elegancia y el lenguaje corporal podían convertirse en instrumentos de representación del poder. Y es que, en los retratos de Goya, a veces los detalles más pequeños son los que nos cuentan las historias más interesantes.